Философ Деятель Буддолог, тибетолог, переводчик Поэт, писатель МК CV Контакты
Главная страница / Буддолог, тибетолог, переводчик / Буддизм
Поездка в Бодхгайю на Калачакру

Итак, желанное для множества людей (а, может, и других существ?) событие состоялось: встреча с Учителем - Далай-ламой произошла, посвящение Круга времени – Калачакры-2017 свершилось!
Те из нас, кто ездил на посвящение в Индию, думаю, пережили еще, каждый по-своему, и опыт паломничества - путь через Индию в место Просветления, Бодхгайю. Конечно, это место Просветления Будды Шакьямуни, но, отправляясь туда, возможно, каждый подспудно для себя надеется, что само место может оказаться и площадкой лично его/ее старта - пусть малого, но просветления :)
((В таких смыслах эту площадку и назвали по-санскр. «Ваджрасана», по-тибетски rdo rje gdan – «Ваджра-трон», опора, сидение ваджрной, алмазной крепости и совершенства))
Что же в реальности?
(Во внешней реальности – той, что можно, увидев глазами, показать на фото :)

Выкладываю свои фото.


Вот столица Индии - Дели, без особых изменений в кварталах в районе Пахаргандж

Взгляд из-за спины вело-рикши. На улице и дорогие современные машины, и скутеры - трехколесные мотоциклы с кабинкой, и буйволы с арбой (не успела заснять), и люди, тянущие на себе телегу с кирпичами... 

     

На улочках чего только не увидишь!

     

А в особенности впечатляет увидеть прямо на улице древние ведийские ритуалы - такие, как ягнья (у нас в буддизм тоже была заимствована -"Огненная пуджа", по-тибетски джинсрег)

   
   

Из Дели я летела в Патну, где есть большой ближайший к Бодхгайе аэропорт (в Гае тоже есть, но маленький, туда по одному самолету в день летает). Перевозчик - Инди-гоу. И возят они во-от такими большими самолетами. Потому что народу в Индии много. И в самолет даже лесенка - и та двухэтажная

   
   

А внутри Патны в центре города вот такая улочка ведет к вокзалу (это уже штат Бихар, из самых бедных по Индии). И потом ты бываешь уже морально готов садиться в поезд, едущий в Гаю 3 часа, в вагоны, похожие на грузовые, в которых народ набит битком (не то, что сесть мест нет, а нет места толком рюкзак поставить, и сам стоишь на одной ноге). Но это хорошо еще, что внутри вагона, - а то гроздья людей свисают с подножек или едут, прицепившись к решеткам на окнах...  
Впрочем, бывают и такие (по одному на поезд) - дамские вагоны, где вся толпа -  девочки, женщины. 
И еще - даже в такой толпе в бедном вагоне у множества людей в руках телефоны, не хуже, чем мой (который я получила на д/ р  как дорогой подарок) - с большим экраном и всякими опциями. И многие что-то читают или изучают в дороге.
Вокруг же - за окном - поля и поля, которые, как иногда можно заметить, люди пашут мотыгой на буйволах и волах.

     
     
 

И вот - Гайя, а потом переезд на скутере в Бодхгайю. По сторонам - все та же медленная жизнь, что, кажется, была и в Древней Индии. Многие живут в глиняных хижинах. Вечерами разжигают угли, собираются вокруг, греют руки над огнем.
А богатыt дома в Бодхгайе  двухэтажные, и там угли и огонь затевают в жаровне на террасе второго этажа (просто часть крыши).
В таком доме мне выпала комнатка - без окна, но с амбразурой под потолком - для воздуха и для москитов, как я быстро сообразила. Все другие комнаты по коридору были заняты тибетцами - несколько семей родственников приехали из Дарадуна, с детьми - малышами и подростками, с ними же был один монах. Тибетцы купили примус и в коридоре готовили еду, варили чай. Заботились, чтобы мне дать кипятка.
Приехав вечером перед первым днем посвящения, я спросила пожилую тибетянку: "Во сколько завтра начало?" - "Мы не знаем". - "А как же вы ходите?" - "А мы просто встаем в четыре утра и идем".
Я последовала их примеру.

Рано утром в темном коридоре сновали сосредоточенные фигуры, слышалось из комнаты, где с какими-то родственниками ночевал монах, монотонное бубнение текстов. Энергичный тибетец лет 40 - глава одного ссемейства  - тоже, варя чай и собирая вещи, явно делал свою практику, периодами проборматывая слова.
А в какой-то момент вечером я увидела его в коридоре прижавшимся к высокому сундуку, на который он просто, согнувшись под прямым углом, лег грудью и лицом, полностью вжался в подложенные под голову и к ушам руки - и оставался так минут 10. Я поняла: это он созерцает. Дошел до того места в практике, где важнее всего сосредоточиться и созерцать, - вот и нашел способ отъединиться от шумного мира семейной жизни, пересмехов и музыки детей-подростков, грохота кастрюль, писка младенцев, звуков стирки, чьей-то помывки в душе, болтовни женщин, готовивших еду. 


     
     

Дом этот находился на задворках индуистского храма, а тот храм - на задворках  буддийского монастыря. И вот такой мостик через вот такой пруд, засыпанный мусором, вел к парадным воротам монастыря. И тибетцы, выстроившие свои красивые монастыри на  улицах  этих нищих селений, возвели там ступы - воплощение созерцания и просветления.


     
 

Бросив рюкзак в комнате, я отправилась первым делом к храму Махабодхи - Великого Пробуждения. На улицах многие шли в повязках, - по призыву организаторов и самого Далай-ламы люди надели их для профилактики вирусных инфекций и ОРЗ. На главной улице Бодхгайи - одни за другими триумфальные ворота с надписями по-тибетски , на хинди и англ. про праздник Калачакры
И вот - подход к воротам в Махабодхи. 

   

А вот сам центр событий - только взгляд с тылу, с улицы: это подиум-сцена, на которой воздвигнута МАНДАЛА Круга Времени, Калачакры, и на которой сидел Далай-лама, то есть считайте, это и был символ дворца КЧ.
 

Поскольку я приехала не к началу учений, а к началу посвящения только, то   регистрация, которую я делала онлайн и которую завершали для иностранцев выдачей проходного документа в бейдже, уже завершилась. Пришлось мне проходить на поле посвящения через другие, открытые входы, не там, где ходили иностранцы.

На поле еще вели  входы  для монахов и отдельные входы для высокообразованных монахов - геше.
Монахи текли на поле, как море мощно колышущихся бордовых волн. Среди этих монахов - и мудрецы, и йогины, и признанные учителя, и профессора монастырских университетов, обучившие тысячи монахов, и  рабочие монахи - сильные, скромные, порой  даже косноязычные, но из таких монахов, как я не раз слышала, тоже, как и из профессоров, выходили святые. 
Кроме взрослых и старых и молодых монахов, там были и подростки, и просто малые дети-монахи. 

Для этой кипучей молодежи любимым делом оказывалось поделать какие-то подвижные дела. Таким важным делом была разноска хлебов и чая. Как нетерпеливо толпились они, ожидая своей очереди, когда можно будет помчаться вперед с большим полным чайником - подхватив иногда зубами край одежды, чтобы не развевалась, и умудряясь на скаку не пролить чай из носика чайник, наполненого доверху.


     
   

На других входах была надпись по-тибетски: МИМАНГ. Это значит - народ. С ним, нардом, я и заходила.
Помимо множества монахов, это был весь тибетский и гималайский народ, те самые толпы, которые сложились в сотню тысяч (или больше?) участников. 
Это они приехали сюда издалека, из горных селений, кто-то даже из самого Тибета, но большинство из тибетоязычных гималайских регионов Индии (штаты Химачал Прадеш, Кашмир и т.д.), из Сиккима, из Бутана, из Непала, - надев свои лучшие одежды и украшения. Так, я наблюдала как в утро посвящения ряды отмытых и даже начищенных кросовок стояли у нас по коридору в ожидании всех счастливых членов семейств, отправлявшихся поутру рано на праздник посвящения. И эти наряженные тибетцы сидели, плотно прижатые друг к другу, до горизонта - края этого поля, откуда уже даже экранов не было толком видно, и где за их спиной начиналась зона туалетов. 
На самом посвящении снимать было нельзя -   фотоапп. и мобил. тел. было запрещено проносить, и сумки, а также всю одежду проверяли каждый день на входе (потому и стояли длинные очереди).
Но то, какие наряженные и счастливые люди выходили с поля, получив посвящение, я попробовала поймать в кадры. Здесь и  тибетянки в традиционных затянутых на них сарафанах, поверх которых замужние женщины надевают фартук, и народность монпа в разотканных жилетах, и жители Киннара, и бутанцы в которких халатах чуба - подобно шотланцам, носящие гольфы ниже бутанки с единой стрижкой под скобочку, с челкой, и т.д.

     
     
     

 

вернуться в раздел вернуться назад
Просьба в случае цитирования статей и др. текстов делать ссылку на сайт.